「ちゃこーる」の焼鳥はフランスの香り｜神林先生の浅草ひとり飲み案内⑨

浅草は、まさに焼鳥屋の群雄割拠の世。

「焼鳥屋は、戦後の浅草・千束が発祥の地だ」という説がある。
千束通り（浅草3丁目）に本店を構える外食チェーン「鮒忠」（1946年創業）の創業者・根本忠雄氏が鶏肉の串刺しを売り出し、それが1950年頃からのブロイラー普及とともに全国に広まり、根本氏は「焼鳥の父」と呼ばれた。

「鮒忠」は8月10日を「焼き鳥の日」（語呂合わせです）として登録している（「鮒忠」HPより）。
焼鳥の食文化としての価値を国内外へ発信・普及していくことを目指す「全国やきとり連絡協議会」によると、焼鳥屋は幕末に誕生し、関東大震災後に屋台が増え、戦後に大衆化したという。「鮒忠」も大衆焼鳥店の普及の一翼を担ったといえるだろう。
2018年、1872（明治5）年創業の浅草観音裏にある割烹「草津亭」（元高級料亭「浅草田圃 草津亭」）が倒産し、事業譲受した「鮒忠」の子会社となった。時代を感じさせる出来事だ。

いままでに175軒の焼鳥屋に行った。焼鳥屋は、やはり「ひとり飲み」が様になる。
だが、大衆焼鳥というと、かつてはオヤジたちがくだを巻き、片手にお土産をぶら下げて千鳥足で帰っていく……というイメージだった。
それが1980年前後から銘柄鶏や地鶏といった“ブランド鶏”を使用したワンランク上の焼鳥専門店が増えてきている。僕はいまの浅草は、そのような焼鳥専門店の激戦区だと思っている。

1931（昭和6）年創業の老舗「銀座 鳥繁」出身の「鳥輿（とりこう）」（2010年創業・西浅草2丁目）、『ミシュランガイド東京』で焼鳥屋として初めて星を獲得した銀座「バードランド」出身の「トリビアン」（2012年創業・浅草3丁目）、湯島「鳥恵」出身の「鳥なお」（2014年・雷門1丁目）、六本木「YAKITORI燃（もえ）」出身の「喜実どり」（2017年浅草4丁目）などまさに群雄割拠である。

フランスの風を感じるメニューが散りばめられる。

今回ご紹介したいのは、そのなかでも異彩を放つ「ちゃこーる」だ。
「ちゃこーる」（7位）は、浅草のフレンチレストラン「ラ・シェーブル」（1995年）が出した新タイプの焼鳥店「萬鳥（ばんちょう）」（2000～2013年）出身である。

「萬鳥」は、フランス料理で使う鶏やジビエを、焼鳥の手法で食べさせる店だった。
創業当初は、他のフレンチから「反則だ」と言われたそうだ。
そりゃそうだ。
日本人の舌には、鶏はソースよりタレや塩で食べた方が合っているに違いない。
「萬鳥」の狙いは的中し、新丸ビルにも支店を出すほどだった。今では当たり前となった「ワインと焼鳥」を合わせたのも「萬鳥」がパイオニアだ。

「ちゃこーる」のシェフ・高橋久子さんは、その「萬鳥」で13年間ずっと焼き手を任されていた。
思えば、女性オーナーの焼鳥屋、女性の焼き手というのも珍しい（こちらでもパイオニアかな？）。
高橋さんは写真学校を卒業し、最初はカメラマンとして社会に出た。その後、浅草の人気居酒屋「もがみや」で調理を担当していた関係で、「萬鳥」開店時に声がかかった。
実家を改装して店舗とし、2013年に「ちゃこーる」を開店。店名は、高橋さんの愛称「チャコちゃん」と「charcoal（炭）」を掛けたもの。これも焼鳥屋っぽくない。
店内が広いのは、スペースを要するビニールの裁断屋だった実家を改装したゆえである。

一見カフェのようにも見える店内は、カウンター8席にテーブル6席。
でも、やはり焼鳥屋はカウンターに限る。
焼鳥屋の親父といえば、気合に満ちていたり、声をかけづらいオーラを放っていたりするが、「ちゃこーる」のママ（僕はこう呼びます。シェフではよそよそしい）の所作は自然で無駄がなく、完成した串も美しい。
このような焼き手の仕事や、焼き上がっていく串を見て楽しむのも焼鳥屋の醍醐味というもの。焼鳥屋は、オープンキッチンのパイオニアといってもいいだろう。

「萬鳥」ではフランスのブレス産の鶏をメインに使っていたが、「ちゃこーる」ではいろいろ食べ比べた結果、伊豆で育てられる天城軍鶏（あまぎしゃも）をメインにした。
平飼いの鶏舎で育てられた軍鶏で、繊維が細かく、旨味も豊かだ。
それだけでなく、フランス産の鶉（うずら）や小鳩、バルバリー鴨、ほろほろ鳥、鹿などのジビエだって味わえる。

さらなる楽しみが、ホワイトアスパラやかぶ、むかご、ズッキーニといった季節ごとの野菜焼きだ。ワインもお手頃なものが多く、有料で持ち込みもできる。
素材へのこだわりと女性らしい美意識、非日常的な空間。
観音裏には、こんな異次元の焼鳥屋もある。今までにない味に出会えること請け合いです。

――明日につづく。